Растения и водоросли

[ЗооБот]

1: СО2 в аквариуме, черная борода и здравый смысл Обычно подача СО2 упоминается в двух контекстах для ускорения роста растений в декоративных аквариумах и для борьбы с черной бородой (для тех кто не знает, это такая паразитная и наносящая большой вред декоративности аквариума водоросль).

2: Аквариум с растительностью. Часть 1. Необходимые ингредиенты. Лучше выбирать аквариум, длина которого превышает его высоту. Высокие, узкие аквариумы а также аквариумы причудливых форм сложно равномерно освещать, и в них сложно работать руками вам.

3: Аквариум с растительностью. Часть 2. Собственно запуск. Операции с водопроводной водой (тесты можно приобрести в зоомагазине). Проверка и установление приемлимого уровня карбонатной жесткости. Рекомендуемый

4: Аквариум с растительностью. Часть 3. Соседи растений. По прошествии двух недель можно поместить в аквариум тех, кто питается водорослями. Это, например, любые сомы или улитки. Нужно учесть, что некоторые сомы вырастают до больших и очень больших размеров и сопоставить эти показатели с размером вашего аквариума.

взято с aqarium.ru

[ЗооБот]

СО2 в аквариуме, черная борода и здравый смысл

Начать писать эту статью меня побудил недавний случай на Птичке. Подошел ко мне некий товарищ, мы с ним долго говорили, я много и, как мне казалось, подробно объяснял ему принципы применения СО2 в аквариуме, а через три дня на одном из форумов я обнаружил его плач по поводу того, что баллончик он купил, да только ничего не получается Ладно с ним, непонятливым товарищем, со всеми бывает, но масса мифов и маловразумительных домыслов вокруг подачи углекислого газа в аквариум требует внесения некоторой ясности.

Итак, для чего вообще в аквариум подается СО2? Обычно подача СО2 упоминается в двух контекстах для ускорения роста растений в декоративных аквариумах и для борьбы с черной бородой (для тех кто не знает, это такая паразитная и наносящая большой вред декоративности аквариума водоросль). Причем как в первом, так и во втором случае допускается множество ошибок и зачастую демонстрируется полное непонимание сути процесса. А значит, пора проводить ликбез.
Для начала вспомним для чего двуокись углерода (далее везде СО2) вообще нужна для жизнедеятельности растений? Из школьного курса ботаники все должны помнить (надеюсь что в школе все учились?), что растения на свету поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Обычно на этом познания и заканчиваются, и вспомнить для чего там именно он поглощается, не может никто. На самом деле СО2 важнейший компонент фотосинтеза растений, если описать это химической формулой то получается вот что:

6CO₂ + 6H₂O + солнечная энергия -> C6H₁₂O₆ + 6O₂

Получается, что из воды и углекислого газа строятся углеводы, аминокислоты и другие органические вещества. То есть, фактически, можно сказать, что растение строит себя за счет поглощения СО2. Выделяемый кислород, это побочный продукт, главное, что нужно растению это получить строительный материал для своих клеток, то из чего вырастут стебель, листья, цветоносы и все остальная биомасса растения. СО2 главная пища, лишите растение СО2 и оно перестанет расти и даже начнет чахнуть, все удобрения, шарики под корни, таблетки в грунт, жидкие удобрения все это не более чем добавки. Разумеется, такое сравнение некорректно, но специалисты меня простят, а чайникам будет понятнее я бы сравнил все удобрения с витаминами. Вот вы, да да, лично вы, способны питаться одними витаминами? Пускай даже самыми лучшими и дорогими? Или вам для жизни все таки нужен поджаристый бифштекс, ну или хотя бы, овсянка на воде? То то и оно, вот растениям также главное что нужно СО2, все остальное вспомогательно, вроде как нам с вами витамины. Запомните это крепко-накрепко и больше не путайте удобрения (витамины) с СО2 (вкусным обедом). Это разные вещи.
Теперь переходим к тому, откуда вообще возникает проблема с СО2 в аквариуме. Из тех же школьных учебников известно что СО2 содержится в атмосфере и его доля там достигает 0.3% (это примерно 1/700 от доли кислорода). В воде соотношение резко меняется в литре воды может быть растворено до 0.5мг/л СО2, что примерно в 70 раз больше, чем в воздухе и всего 7см3/литр кислорода (против 0.01 СО2 и 210 кислорода в воздухе). Как видите соотношение резко изменилось, в воде СО2 растворяется намного лучше, а кислород наоборот существенно хуже. При этом, как ни парадоксально, но СО2 может так же быстро и освобождаться из воды, если ее турбулентно мешать или аэрировать.

В природе поглощение СО2 водой происходит на 99% за счет взаимодействия воздуха и поверхности воды. Можно поэтизировать процесс, сказав что волны похищают СО2 из воздуха. Остальное это дыхание водных организмов и самих растений. Да, да! Растения тоже дышат, причем на свету этот процесс параллелен фотосинтезу, то есть одновременно и поглощается СО2 и выделяется кислород, и поглощается кислород и выделяется СО2. Просто интенсивность фотосинтеза на свету намного выше, потому и кислорода получается намного больше. В темноте растения только дышат, то есть выделяют СО2. Но в общей массе, то что обычно выделяется за счет дыхания, это мизер. По этому говоря о природных водоемах, дыханием можно пренебречь. Жалкие проценты получаемого при этом СО2 не идут ни в какое сравнение с объемами захватываемыми из воздуха.
Но сравните общее соотношение растений и площадей поверхности природных водоемов! На каждое растение приходится огромное пространство поверхности воды. Ведь, фактически, растения живут в узкой прибрежной полосе, да и то половина их них торчит из воды получая столь нужную углекислоту и из воздуха. Теперь посмотрите в аквариум это тот самый кусочек прибрежной зоны, кубик набитый растениями. Но где же огромные площади поверхности, через которые всасывается СО2? А нет их в аквариуме. Весь имеющийся в наличии СО2 растения выедают в считанные минуты после включения света, а затем получают только крохи от дыхания рыб. Разумеется что-то попадает в воду и в процессе аэрации, но вы помните, что СО2 как легко растворяется в воде, так и легко из нее и освобождается. Вот и получается, что аэрация это палка о двух концах немного растворяет, столько же забирает, и как результат почти ничего не меняет. А растения как сидели голодными, так голодными и остаются.
Конечно, большое количество рыб, может несколько сгладить ситуацию, но в большинстве случаев и рыб недостаточно для нормального роста растений. Особенно это касается декоративных аквариумов, густо засаженных растениями. Обычно рыб в таких аквариумах немного, а вот растений очень много. И соотношение для растений получается весьма плачевным. Большинству аквариумистов этого кажется вполне достаточным, листики растут, некоторые растут вроде даже вполне быстро, чего тут беспокоится? Для многих так даже проще, ничего буйно не разрастается, подходить к аквариуму надо не чаще раза в месяц и почти ничего не приходится подстригать. Все просто и приятно.

И все бы хорошо, но идиллия в какой-то момент может быть нарушена самым грубым образом вторжением паразитных водорослей. Не буду вдаваться в причины, почему это вдруг происходит в прежде красивом и благополучном аквариуме, просто примите как факт водоросли, особенно это касается черной бороды, внезапно появляются и все идет наперекосяк. Тогда аквариумист начинает искать пути спасения от нежданной напасти, изучает отзывы о всевозможной химии которая может потравить нежелательные водоросли, роется в интернете и в специальной литературе. И в конце концов, магическим ответом на поиски путей разрешения проблемы будет магическое словосочетание Це-О-Два, и озадаченный аквариумист впервые столкнется с такими вещами как баллон или брагогенератор, редуктор и реактор СО2.
Конечно, тут я привел крайний случай, но мой личный опыт показывает, что намного больше людей приходит к необходимости использования СО2 как раз для борьбы с водорослями, нежели те редкие любители, которые просто созрели до уровня создания у себя декоративного аквариума.
Прежде чем рассматривать способы и изобретенные механизмы подачи СО2 в аквариум, разберемся чем же повышения количества СО2 в воде может помочь в борьбе с водорослями. На самом деле тут все очень просто и сводится к конкурентной борьбе между растениями. Дело в том, что обмен веществ и эффективность фотосинтеза у высших растений намного более эффективны, нежели у более древних и примитивных водорослей. Поэтому водоросли могут выигрывать только в особых, некомфортных для высших растений условиях. И одним из таких условий как раз является углекислотное голодание. Имеющегося в воде мизера СО2 вполне хватает примитивным водорослям, но совершенно недостаточно для более сложных высших растений. В результате водоросли растут, успешно потребляют растворенные в воде питательные вещества, а высшие растения стоят почти без роста и тихо загибаются. Кто-то может решить надо подать в воду СО2 и все сразу исправится! Он прав, но только наполовину. Потому что сам по себе СО2 панацеей не является. Вспомните формулу, там есть еще два компонента вода и свет. Ну, положим, воды у нас предостаточно, полный аквариум, а вот достаточно ли света? А правильный ли это свет, усваивается ли он растениями? С вероятностью в 90% рискну предположить что нет Все фирменные (и не очень фирменные) аквариумы поставляются с очень слабым светом. Нередко можно видеть, как на аквариум в 120 литров ставятся две 15 ваттные лампочки. 2х15 делим на 120 и получаем мощность света 0.25 ватта на литр. Это мало, нормой для эффективного роста растений будет не менее 0.5 ватта на литр, причем еще надо учитывать глубину аквариума и спектральный состав ламп. То есть в такой стандартный аквариум придется добавить еще две лампы, просто для того чтобы дать растениям достаточно света для фотосинтеза.
Но давайте представим, что мы поставили в аквариум еще две лампы, но больше ничего не изменили, то есть количество СО2 осталось прежним. Думаете все у вас будет цвести и колосится? Как бы не так! Скорее всего у вас активно полезут зеленые водоросли, да еще и вода зацветет и станет по цвету как хорошее болото. Произойдет это от банального дисбаланса света стало много, а пищи, то есть СО2 не хватает. В итоге растения расти по прежнему не могут, зато водорослям настоящее раздолье.
Исправим положение, подадим в аквариум СО2. Растения резко пойдут в рост, водоросли начнут угнетаться, но через некоторое время растения опять остановятся и прекратят расти. В чем же дело? Ведь теперь пищи достаточно? А они стоят, вон, даже листья стали желтеть и дырками покрываться А дело в том, что мы забыли про витамины. Растения выжрали из воды все необходимые для развития микроэлементы и остановились. А паузой немедленно снова попробовали воспользоваться водоросли. Что же делать? Добавляем удобрения и микроэлементы в воду и вот уже листья снова сочные и зеленые, растения прут как из пушки, а водоросли грустят где-то на задворках дожидаясь очередного шанса.
Таким образом по отдельности ни один и факторов свет-СО2-удобрения успеха не даст. А вот если их применить все вместе, одновременно, тогда и только тогда вы получите настоящий подводный сад, и противная черная борода сама по себе отомрет, не выдержав конкурентной борьбы, а аквариум будет радовать глаз. Но прежде чем бежать в магазин заказывать себе систему СО2, правильные лампочки и мешок удобрений давайте разберемся в моделях и принципах действия различных систем подачи СО2 в аквариум.

Сразу скажу, что подавать СО2 через обычный распылитель бессмысленно. Во-первых, большая часть пузырьков просто не успеет растворится, а значит вы будете в пустую расходовать содержимое баллона. Во-вторых, при такой подаче совершенно невозможно дозировать степень растворения СО2 в воде. А передоз полезным никогда не бывает. Большое количество растворенного в воде СО2 приводит к образованию угольной кислоты. Кислота она слабая, но и ее вполне достаточно чтобы снизить значение рН в аквариуме. Таким образом, передув в воду СО2 вы рискуете получить критически низкие значения рН, вплоть до 4-5. А при этом и рыбы всплывут кверху пузом и растения сбросят листья и погибнут. Так что во всем нужна умеренность, причем чем мягче у вас вода, тем аккуратнее надо подходить к этому процессу.

Самый простой, хотя и малоэффективный способ растворения СО2 вводе заполнить газом перевернутый стаканчик. То есть берете обычный пластиковый стаканчик (я использую четырехугольные из под йогуртов, их проще закрепить в углу аквариума), топите его, переворачиваете и через трубку выпускаете в него немного газа. Внутри стаканчика образуется пузырь, который понемногу растворяется. Обычно к вечеру весь газ из стаканчика переходит в воду. Единственная проблема закрепить этот стаканчик так, чтобы он не всплывал и не опрокидывался. При среднемосковских показателях жесткости (жесткость около 10, карбонатная около 6, рН близко к 7) можно даже ничего не контролировать тестами. Газа в стаканчике не много, эффективность растворения не высока, так что проблем с вероятным падением рН не возникает.

Для заполнения стаканчика можно пользоваться даже обычным бытовым сифоном для газированной воды. Если помните, некогда, в до кока-кольные времена, были такие. Они заряжались баллончиками со сжатым СО2. Вот такой сифон и можно использовать, приспособить к нему длинную трубку и каждое утро вспрыскивать немного СО2 в стаканчики развешанные по аквариумам. Кстати, по такому же принципу работает и система подачи CO2-Optimat от Тетра правда там стаканчик не самодельный, а уже на присосках, да и конструкция чуть посложнее, но газ также вспрыскивается из маленького баллончика по типу аэрозольного. Главное не забывать по утрам вспрыскивать новую порцию газа. А хватает такого баллончика на типовой аквариум в 100 литров, примерно на месяц.

Но эта процедура утомительная, а аквариумисты народ ленивый, по этому были изобретены и другие способы. Очень интересную систему совсем недавно предложила фирма SERA - набор CO2-START. Принцип такой же - опрокинутый стаканчик. Но дуть в него газ из баллончика не надо, СО2 выделяется из специальной таблетки. Таблетка закидывается в специальную щелочку, попав в нужный отсек начинает активно пузырять и в результате выделяет порядка 100см3 СО2. Хитрость еще и в том, что таблетка, помимо газа содержит необходимые растениям микроэлементы (те самые витамины&rdquo, так что одним махом вы не только насыщаете воду углекислотой, но обеспечиваете микроэлементную подкормку растений. В комплект имеется 20 таблеток которых на 60-80 литровый аквариум достаточно на 2 месяца, одной таблетки хватает на 3-4 дня. При большем объеме аквариума таблетки необходимо кидать чаще, при этом предельный размер ограничен 150-170 литрами. Это вызвано тем, что в больший аквариум таблетки надо кидать слишком часто, а это уже вызывает переизбыток микроэлементов. Вот такая вот простая и эффективная конструкция.
Но и это еще не все. Аквариумисты народ изобретательный и они придумали и другие, требующие еще меньших трудозатрат системы подачи СО2 в аквариум.
Знаете что такое брага? Ага, судя по хитрым улыбкам большинства знаете Так вот, берем бутылку (например из под Кока-Колы), засыпаем туда сахар, чайную ложку дрожжей и получаем бурный процесс брожения. А что при брожении выделяется? Правильно СО2! Осталось придумать как прикрепить к крышке трубку и протянуть ее в аквариум. Сразу предупреждаю, это не так просто как кажется, углекислый газ очень текуч и легко просачивается в мельчайшие щели. Так что придется повозиться уплотняя все стыки и соединения. Зато после этого вы становитесь обладателем автономного прибора, который в течение примерно месяца будет выпускать вам пузырьки газа в аквариум. Чтобы в аквариум не попала сама брага, лучше пропускать газ через еще одну бутылку, в которой при случае соберется нежелательный дрожжевой осадок. Промежуточная бутылочка может быть и небольшой, вполне хватит и 0.5л.

Ладно, пузырьки в аквариум пошли, но что с ними делать дальше? А дальше можно или направлять их в тот же стаканчик, или приспособить трубку от брагогенератора к выходу фильтра. Поскольку большинство фильтров имеют возможность подсоса воздуха для аэрации воды, то трубочка присоединяется к фильтру, течение воды подхватывает пузырек, дробит его, и с силой выбрасывает облачко микропузырьков в аквариум. Одна беда, даже такие микропузырьки часто успевают всплыть раньше, чем растворятся в воде и часть газа теряется. Конечно можно разместить фильтр поглубже, тогда путь пузырьков к поверхности будет дольше и они будут лучше растворяться. Но все равно эффективность такого растворения невысока. Что же делать?
Для более эффективного растворения пузырьков СО2 изобретено множество специальных реакторов. В общем-то каждая солидная фирма выпускает свою систему растворения СО2 в аквариуме, однако подробно я остановлюсь только на двух лучших, с моей точки зрения немецкой Dennerle и японской ADA (это фирма Такаси Амано). Принцип которые они применяют максимально удлинить путь пузырька в воде и тем самым дать ему время для полного растворения. Для этого используются хитрые системы, в которых пузырек долго поднимается вверх по спирали или по лесенке полностью растворяясь на подходе к поверхности. Эффективность таких систем доходит до 100% и тут они бесспорные лидеры. Лично мне очень нравится реактор Dennerle, в нем пузырек поднимается по ступенчатой лесенке и тает прямо на глазах! Такой реактор можно подсоединять к любому постоянному источнику газа внешнему баллону (о них я еще расскажу) или даже к самодельному брагогенератору. Кстати, выпускаемая фирмой Dennerle система CO 30 FLIPPER-SET основана как раз на принципе брожения в баллон со специальным биологически активным гелем

высыпается маленькая капсула катализатора, которая запускает в нем процесс брожения. А поступающие в воду пузырьки растворяются с помощью входящего в комплект реактора. Вы спросите а какой в этом смысл, если можно сделать то же самое на обычном сахаре и дрожжах? Ну, понятно что реактор крутой, но зачем же покупать все остальное? Дело в том, что обычный дрожжевой брагогенератор очень бурно стартует, давая в первые дни избыточное количество углекислоты, а затем его производительность быстро падает. В этой же системе брожение происходит с постоянной и равномерной скоростью и зависит только от температуры баллона. Чтобы выровнять температуру баллона с температурой аквариума, он помещается в специальный контейнер на стенке аквариума, там же закрепляется и счетчик пузырьков. Все получается компактно и аккуратно, баллон выделяет газ, с одного баллона его выделяется 300000 пузырьков, что при средней температуре в 24 градуса хватает как раз на месяц. При средних значениях жесткости система обеспечивает полноценное насыщение СО2 аквариум объемом в 100-120 литров, если карбонатная жесткость ниже то хватит и на больший объем. Сами реакторы выпускаются разных размеров и разной производительности, такие модели обеспечивают 100% растворение СО2 в аквариумах от 100 до 400 литров. А для более крупных аквариумов есть системы типа CYCLO 5000, подсоединяемые к фильтру, они обеспечивают эффективное растворение в объемах до 5000 литров.

Аналогичную конструкцию реактора от Амано многие могли видеть на прошедшем семинаре. Это стеклянная колбочка со спиральной трубкой внутри, по которой бежит пузырек. У нашего человека ее вид вызывает стойкую ассоциацию с самогонным аппаратом, но это ни в коей мере не умаляет ее эффективность. Одна беда, продукция ADA в нашей стране пока мало доступна, а цены высоки и рассчитаны на весьма состоятельных аквариумистов. Хотя во всем остальном мире именно продукция от Амано наиболее популярна и продаваема, достаточно посмотреть хотя бы на ассортимент онлайн-магазинов.
Теперь, когда вы знаете как эффективно растворять СО2 в воде, можно перейти к более профессиональным системам. Профессионализм их заключается преимущественно в цене, в смысле это не значит что такими системами пользуются только профессиональные разводчики растений. Опять же, апеллируя к западному опыту, можно сказать, что такая система входит в комплект оборудования для любого декоративного аквариума с растениями. Что же входит в состав такой системы?

Главный и самый внушительный на вид элемент это газовый баллон! Баллоны бывают разные, от 500г до 20 кг, отечественные любители предпочитают обходится обычными нашими баллонами купленными на строительном рынке, кто побогаче покупает себе сразу фирменный комплект с фирменным же баллоном. Баллон можно использовать много раз, главное найти удобное место где его можно заправить, а делать это придется, в зависимости от емкости, от раза в два месяца, до одного раза в год. Я думаю, что не так уж сложно раз в полгода заправить баллон, не так ли?
Но сам баллон еще не все. К баллону требуется редуктор для снижения давления, а для того чтобы иметь представление, сколько в баллоне еще осталось, желательно завести манометр. Как я уже говорил, углекислый газ весьма текуч, так что потребуется хороший вентиль с точной регулировкой, также потребуется и электромагнитный клапан. Электромагнитный клапан нужен для отключения подачи СО2 в ночное время, когда освещение выключается. Иначе может не только произойти сильное падение рН, но и рыбы начнут задыхаться. На системе дозирования СО2 надо остановится подробнее.
Все хорошо в меру. Особенно это касается концентрации СО2 в воде. Чтобы не возникла передозировка с катастрофическим снижением уровня рН СО2 должен подаваться со строго определенной интенсивностью. Обычная скорость подачи газа примерно в районе 6-8 пузырьков в минуту на 100 литровый аквариум. При низкой эффективности реактора (например, при растворении через сопло фильтра) интенсивность надо повысить. Степень насыщения воды СО2 определяется специальными тестами, так фирма SERA выпускает долговременный тест-пирамидку, позволяющую постоянно отслеживать изменения уровня СО2 в воде. Кроме того, оптимальный уровень рН можно рассчитать по измерениям карбонатной жесткости (KH) и рН воды по вот такой таблице:

Много CO2						Оптимальный уровень CO2						Недостаточно CO2
Значение рН
KH (°d)		6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,8	7,9	8,0
1		32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	3	2	2	1	1	1	1	0	0
2		64	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	3	2	2	1	1	1
3		95	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5	4	3	2	2	1	1
4		127	101	80	64	51	40	32	25	20	16	13	10	7	6	5	4	3	2	2	1
5		159	126	100	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	2	2
6		191	151	120	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5	3	2	2
7		222	177	140	111	89	70	56	44	35	28	22	18	14	11	9	7	6	4	3	2
8		254	202	160	127	101	80	64	51	40	32	25	20	16	13	10	8	6	4	3	3
9		286	227	180	143	114	90	72	57	45	36	29	23	18	14	11	9	7	5	4	3
10		318	252	200	159	126	100	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	8	5	4	3
11		350	278	221	175	139	111	88	70	55	44	35	28	22	18	14	11	9	6	4	3
12		381	303	241	191	152	121	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	6	5	4
13		413	328	261	207	164	131	104	82	65	52	41	33	26	21	16	13	10	7	5	4
14		445	353	281	223	177	141	112	89	70	56	44	35	28	22	18	14	11	7	6	4
15		477	379	301	239	190	151	120	95	76	60	48	38	30	24	19	15	12	8	6	5
16		508	404	321	255	202	161	128	101	81	64	51	40	32	25	20	16	13	8	6	5
17		540	429	341	271	215	171	136	108	86	68	54	43	34	27	22	17	14	9	7	5
18		572	454	361	287	228	181	144	114	91	72	57	45	36	29	23	18	14	9	7	6
19		604	480	381	303	240	191	152	120	96	76	60	48	38	30	24	19	15	10	8	6
20		635	505	401	318	253	201	160	127	101	80	64	50	40	32	25	20	16	10	8	6

По этой таблице, зная рН и карбонатную жесткость воды, можно определить содержание в мг/литр СО2 в воде. Например имея жесткость в 8 и рН 6.8 - получаем содержание СО2 в 40мг на литр.

Этот вариант удобен тем, кто уже имеет соответствующие тесты и не хочет тратится на новые. Для тех же, кто готов потратится, существуют высокоточные электронные рН-метры связанные со специальным контроллером. Такие системы проводят постоянный мониторинг параметров воды и автоматически уменьшают или увеличивают подачу газа в аквариум в зависимости от потребности. Такая система наиболее грамотная и правильная, так как обеспечивает идеальную точность подачи и исключает возможность передозировки. В противном случае аквариумисту приходится подбирать интенсивность подачи методом проб и ошибок, постоянно контролируя воду тестами. В общем-то это не так уж и сложно, один раз отрегулировать и потом пользоваться несколько месяцев, но по ночам остается вероятность неконтролируемого снижения рН. По этому, как крайне желательный элемент такой системы, необходим электромагнитный клапан, отключающий подачу газа в ночное время. При подсоединению такого клапана с самодельной системе, необходимо помнить, что клапан рассчитан на определенное предельное давление. Например, электромагнитные клапаны фирмы SERA рассчитаны на давление до 8 бар, а клапан фирмы Dupla CO2-Magnetventil до 10 бар. Сами вентили еще могут отличаться потребляемой энергией, более экономичные, как всегда, дороже J

Чтобы иметь представление о стоимости таких систем приведу такие цифры комплект фирмы SERA с баллоном на 500г, редуктором, счетчиком пузырьков и СО2-реактором обойдется примерно в 200 евро. Аналогичный комплект от Dennelre стоит примерно 190 евро. Еще порядка 50 евро обойдется электромагнитный вентиль. Если же аквариумист захочет установить у себя еще и систему автоматического контроля, то система Dennelre pH-Controller 588 будет стоить около 360-370 евро, а система контроля фирмы SERA Seramic обойдется примерно в 330 евро. Так что аквариумист, собравшийся создать у себя правильную систему контроля за СО2 на фирменных компонентах должен быть морально готов выложить за нее от 200 до 600 евро.
Впрочем, для большинства вполне достаточно и простейшей системы типа перевернутый стаканчик. Ну и что, что там газ растворяется неравномерно, а эффективность ее невелика? Зато там это дешево, передозировка практически исключена, зато есть хорошая возможность обеспечить растения полноценным питанием. В общем, все зависит от уровня ваших запросов кто-то будет ставить себе не меньше чем систему от Амано, а кому то вполне хватит и перевернутого стаканчика.

И, кстати, об одном распространенном заблуждении мол растения подсаживаются на СО2 как на наркотик и без него погибают. Ничего подобного, мне регулярно приходится перетаскивать кусты из аквариумов с подкормкой СО2 в аквариумы без таковой. И ничего страшного не происходит. Да, растение замедляет рост и начинает давать не столь роскошные листья, но так это и логично! Еды-то уменьшилось, как же ему теперь наращивать биомассу проходя курс голодания? Но чтоб растения сбрасывали листья, или погибали оставшись без СО2 это полная ерунда! И тем кто такое утверждает можно посоветовать только поискать другие причины гибели растений. Например, растения часто морозят при транспортировке. Носить рыбок за пазухой привыкли уже многие, а вот покупая растения люди часто уходят беспечно помахивая кулечком с только что купленным кустом. А на улице всего 4 градуса! А растения тропические! Стоит ли удивляться, что они сгнивают через пару дней после покупки? И не подкормка СО2 тут виновата, а бестолковость аквариумиста банально заморозившего куст или сунувшего его без адаптации в совершенно иную по химическому составу воду
Другой волнующий начинающих вопрос а рыбы не задохнутся? Нет, не задохнутся, более того, дышать им будет даже легче, чем при обычной аэрации. При подаче СО2 и интенсивном свете процесс фотосинтеза растений приводит к такому бурному образования кислорода, что растения буквально покрываются пузырьками чистейшего О2. К поверхности поднимаются сотни и тысячи пузырьков кислорода, скользят по листьям, собираются большие пузыри. Такой аэрации, чистым кислородом, вы не сможете обеспечить никакими распылителями и компрессорами. В случае наличия электромагнитного вентиля и отключением подачи СО2 на ночь, а так нормальным количеством рыб в аквариуме, то можно вообще обойтись без аэрации. В противном случае, если у вас СО2 подается из самодельного брагогенератора и с высокой интенсивностью, то желательно предусмотреть возможность включения ночной аэрации. Хотя Обычно самодельные системы не оборудованы эффективной системой растворения, так что сколько бы там не булькало, но половина все равно пропадает впустую. А со стаканчиками о ночных проблемах с передозировкой можно вообще не думать.




В заключении еще раз хочу резюмировать сказанное:

1. 1. Подача СО2 сама по себе не панацея от водорослей! К СО2 должны прилагаться лампочки и микроэлементная подкормка!
   2. Нет никакого смысла дуть СО2 в аквариум без растений. Если у вас завелись водоросли на камнях в аквариуме с малавийцами, то сколько туда СО2 не дуй их меньше не станет. А скорее станет даже больше.
   3. Не путайте СО2 и удобрения для растений! СО2 это основная пища растений, тот бифштекс на котором они растут. А удобрения не больше чем витамины. В вашем огороде на удобрениях все растет только потому, что растения получают много СО2 из воздуха. В аквариуме ситуация другая.
   4. Если вы подаете СО2 через баллон, то подберите интенсивность подачи по тестам. И подумайте не стоит ли потратится на электромагнитный клапан? Ведь ночью растения СО2 не расходуют и он накапливается в воде.
   5. Сильная аэрация или использование водопадов снижает содержания СО2 в воде до минимальных значений. При наличии хороших ламп, аквариум в аэрации вообще не нуждается, разве что только в ночное время!

Надеюсь, что написанное внесет некоторую ясность и поможет многим начинающим определится - что такое СО2 в аквариуме, зачем он нужен и как лучше все это оборудовать. И тем не менее, если вы решили создать у себя декоративный аквариум с большим количеством растений, то я настоятельно рекомендую обратится к специалистам. Как говорится, во избежание. Запускать такую систему надо под тщательным контролем и во многих случаях проще и дешевле заплатить специалисту, нежели экспериментировать с параметрами самому. Специалист и растения подобрать поможет, и свет правильный поставить, и, разумеется, наладит нормальную работу системы СО2. Так что если будут вопросы - обращайтесь и пишите в Форум на сайте.

взято с aqarium.ru

[ЗооБот]

Аквариум с растительностью. Часть 1. Необходимые ингредиенты.

Если это ваш первый аквариум (или один из первых), советуем начинать с объема в 40-120 л. Этого объема хватит как раз для того, чтобы поместить достаточно растений, чтобы их не было слишком мало (в случае большего аквариума) и чтобы не уделять слишком много внимания разным деталям (если аквариум чересчур мал).

Лучше выбирать аквариум, длина которого превышает его высоту. Высокие, узкие аквариумы а также аквариумы причудливых форм сложно равномерно освещать, и в них сложно работать руками вам.

Что необходимо растениям в "растительном" аквариуме.

Свет.

Люминесцентные лампы хорошего качества, мощностью по крайней мере 2Вт на галлон воды. Исключение может составить разве что 40 л аквариум. Он маленький и неглубокий, в нем можно использовать одну 15 Вт лампу (если ей не больше года и если она хорошего качества). Другие аквариумы, большего объема, могут освещаться двумя лампами такой длины, которая подходит конкретно для них, например 24 дюймовые 20 Вт для аквариума на 80 л, две 36 дюймовые 30 Вт для 120 л.

Обогреватель.

150 Вт обогреватели подойдут для 40-80 л аквариумов, для аквариумов большего объема - 200 Вт. Лучше купить обогреватель хорошего качества с регулятором температур. Не экономьте на этом. Если вы вдруг оставите аквариум без присмотра слишком надолго, аквариум без нормального обогревателя рискует превратиться либо в морозильник либо в горячий термос.

Термометр.

Подойдет любой термометр для аквариума. Многие предпочитают тоненькие стеклянные, что крепятся на стекло. Выбор обусловлен несколькими причинами: во-первых, они не громоздкие, во-вторых, их сложно сломать и в-третьих, на них рядом расположены шкалы тамператур по Цельсию и по Фаренгейту.

Фильтры.

Не рекомендуется использовать подгрунтовую фильтрационную систему и любые другие фильтры, перегоняющие воздух в аквариуме с растительностью, так как они могут "выгнать" необходимый растениям углекислый газ. Лучший вариант в данном случае - внутренние помпы или внешние фильтры. Выбор в зоомагазинах велик.

Большинство аквариумистов выбирают те фильтры, в которых фильтрационная система не одноразовая, а многоразовая, так как эти фильтры дешевле и поддержавать их работу на должном уровне проще, чем с фильтрами у которых одноразовые "губки". Лушче приобрести более мощный фильтр, чем недостаточно мощный (о правильном размере фильтра для конкретного аквариума можно спросить у продавца в зоомагазине или у нас на форуме).

Электричество.

Необходим норамальный тройник или даже сетевой фильтр с удлинителем для того, чтобы все необходимые аквариуму "провода" были собраны в одном месте не создавая угрозу для жизни и здоровья вас, ваших близких и рыбы. Если вы часто уезжаете в командировки, лучше купить таймер, включающий и выключающий свет в аквариуме в строго определенное время каждый день. Для растений это необходимо.

Опора.

Помните, что ваш аквариум действительно много весит, поэтому убедитесь, что то, на чем он стоит, действительно крепко и прочно. Также следует проверить, что поверхость, на которую вы поставите аквариум, ровная, ведь даже песчинка под дном вашего аквариума может привести к трещине и последующему расколу стекла аквариума.

Грунт.

Используйте грунт естественного цвета. Размер его должен быть около 1-3 мм. На 40 л аквариум или на 80 л высокий аквариум вам нужна 25 фунтовая упаковка грунта. Для аквариумов большего размера потребуются 50 фунтов грунта.

взято с aqarium.ru

[ЗооБот]

Аквариум с растительностью. Часть 2. Собственно запуск.

Операции с водопроводной водой (тесты можно приобрести в зоомагазине).

Проверка и установление приемлимого уровня карбонатной жесткости. Рекомендуемый показатель - 3-8 кН.

Фосфаты. Уровень содержания не должен превышать 5 мг/л.

Нитраты. Уровень содержания не должен превышать 10 мг/л.

Проконсультируйтесь со специалистами в вашем регионе о состоянии водопроводной воды и сделайте необходимые изменения.

Поместите аквариум на устойчивую ровную поверхность. Как уже упоминалось ранее, даже малейшая неровность может привести к трещине стекла. Если вы не уверены в идеальном состоянии стола или тумбы, поместите под аквариум полотенце, поролон или картон. Так необходимо сделать, если у вас стойка, сделанная из металла и аквариум стоит на металлической "полке". Положив какой-то материал между металлом и стеклом, вы воспрепятствуете потере тепла дном аквариума при прямом контакте с металлом.

Перед тем, как двигаться дальше, наполните аквариум водой, подождите около получаса, проверьте на наличие течи и слейте воду. Скорее всего все будет в порядке, окажется, что ваш аквариум не течет, однако лишние меры предосторожности не помешают.

Установите термометр, фильтр и обогреватель, но не включайте ничего в сеть. Регулятор температур на обогревателе установите примерно на 25 градусов (если, конечно, вы не собираетесь держать в аквариуме рыбу, предпочитающую более или менее теплую воду).

Промойте ваш грунт под струей воды. Сделайте грунт как можно более чистым сразу, ведь чем чище грунт вы поместите в аквариум, тем менее мутной будет в аквариуме вода. Слой грунта, покрывающий дно должен быть около 5-8 см.

Если вы планируете поместить в аквариум коряги или камни, следующим шагом может стать их установка.

Дальше, аквариум нужно на 3/4 наполнить водой, температурой 22-26 градусов. Температура может быть и выше (в зависимости от растений, которые вы будете выращивать).

Именно от того, насколько аккуратны вы были при наполнении аквариума сейчас зависит, осядет ли муть к завтрашнему дню или только через неделю.

Чтобы вашим вариантом был первый из предложенных выше, сделайте следующее. Возьмите неглубокую тарелку или чашку, поместите ее на грунт. Направьте тонкую струйку воды на эту чашку. Пусть она наполнится, потом вода перельется через край, постепенно впитается в грунт... Когда чашка полностью скроется под водой, напор можно сделать сильнее, но, все-таки, старайтесь направлять струю на чашку.

Если у вас все же не получилось сделать все так аккуратно, как хотелось, - не расстраивайтесь. Через несколько дней вода в любом случае снова станет прозрачной.

Когда аквариум заполнен примерно на 3/4, наступает время "сажать" растения. Ниже приведен список латинских названий растений (с русскими эквивалентами названий), которые подходят для любого аквариума (как начинающего, так и профессионала). - Microsorium pteropus (Таиландский папоротник) - Vesicularia dubyana (Яванский мох) - Cеratopteris thalictroides (Индийский папоротник) - Hygrophila difformis (Синнема) - Hygrophila polysperma (Гигрофила индийская, полисеменная) - Hygrophila sp. (Гигрофила) - Hygrophila angustifolia (Гигрофила узколистная) - Vallisneria sp. (Валлиснерия) - Echinodorus sp. (Эхинодорус) - Rotala rotundifolia (Ротала круглолистная) - Myriophillum sp. (Уруть, перистолистник) - Limnophila sp. (Лимнофила) - Salvinia sp. (Сальвиния) - Anubias sp. (Анубиас)

Поверьте, далеко не все растения подходят для вашего аквариума. Не старайтесь проигнорировать советы по подбору зелени в ваш аквариум. Не поддавайтесь соблазну выбрать что-то неподходящее только потому, что оно красиво выглядит. Некоторые зоомагазины, например, продают наземные растения, как декорации для аквариума. Такие долго в воде не протянут, так как испортятся от воды, загниют и начнут отравлять вашу воду. Также некоторых аквариумистов привлекают растения красного цвета. Отдельные экземпляры очень подходят для любых аквариумов и без труда приживаются там, тогда как остальные погибают, так как им требуется довольно много солнечного света и они очень чувствительны к любым воздействиям.

Венчиковые растания сажают непосредственно в грунт. При этом нужно следить, чтобы сама розетка (венчик) находилась над поверхностью слоя грунта. Следует закапывать только корешки. Тоже самое нужно сделать с толстыми корневищами анубиаса.

Стебельковые растения продают пучками (растения в них без корней). Их нужно распределить в группы по три стебелька и эти группы сажать на некотором расстоянии друг от друга. Они, при хороших условиях, быстро пустят корни. Если они поначалу совсем не укрепляются, можно положить вокруг концов стебельков маленькие камни, чтобы растения не всплывали на поверхность. Или можно на несколько недель оставить их плавать по аквариуму. К этому времени у них обязательно появятся корешки, тогда-то и можно будет укрепить их в грунте.

Индийский папоротник можно оставить плавать насовсем.

Сальвиния и другие маленькие растения - плавучие и очень быстро растут. Следите за их количеством. Нельзя, чтобы они покрывали больше 1/3 водной поверхности.

Яванский мох можно пустить "в свободное плавание" или прирастить к коряге (если она есть).

Таиландский папоротник очень плохо укореняется, поэтому его можно привязать к камню или коряге, или зажать между двумя камнями.

Растения, которые вы купили в пластиковых горшочках должны быть их этих горшочков вынуты (возможно, лучших вариант - разрезать горшок) и их корни должны быть тщательно омыты водой.

Когда растительность посажена, наступает время последнего этапа заполнения аквариума водой. Уровень воды должен быть высоким, но не на столько, чтобы касаться покрывного стекла.

Если вы недольете воды, это скажется на следующем: вода, перегоняемая фильтром будет бурлить у поверхности, создавая невероятную турбулентность. Это значительно снизит уровень СО2, что для растительного аквариума совсем нежелательно. Также, свет будет преодолевать большее расстояние по воздуху, а чем большее расстояние он проходит до воды, тем меньшее количество его достается растениям в ней. Если, конечно, у вас замечательно освещенный аквариум, это не страшно, однако для большинства нехватка растениям солнечного света - довольно большая пролема.

Если же воды будет слишком много и она будет соприкасаться с покрывным стеклом, то газообмен вообще прекратится.

Последний шаг - запуск всего электрического оборудования.

взято с aqarium.ru

[ЗооБот]

Аквариум с растительностью. Часть 3. Соседи растений.

Подождите 1-2 недели прежде чем запускать в аквариум рыбу.

По прошествии двух недель можно поместить в аквариум тех, кто питается водорослями. Это, например, любые сомы или улитки. Нужно учесть, что некоторые сомы вырастают до больших и очень больших размеров и сопоставить эти показатели с размером вашего аквариума.

Не кормите ваших водорослеедов ничем. Они вполне могут обойтись водорослями. Если же вы будете их баловать, вскоре они совсем забудут, что такое чистка стенок.

К концу первого месяца ваши растения должны укрепиться в грунте и разрастаться. Сомы или улитки будут справляться с большинством водорослей, что, однако, не освобождает вас от чистки стекол время от времени.

Пришел момент помещения в аквариум рыб, а вместе с ним и момент, когда вы приступите к регулярным процедурам по замене воды, чистке грунта и т.п.

Не гонитесь за количеством, неважно, идет ли речь о количестве особей или количестве видов. В 40 л аквариуме и 5 видам будет тесно, а в 120 л можно поместить и боьшее количество. Если выбирать пары (самец и самка), рыба будет вести себя естественнее, что хорошо как для нее, так и для вас.

Многие рекомендуют выбирать виды из одной географической области. Это, однако, не строгое правило, и если рыбы совместимы и заняли территорию по разным углам аквариума, им вряд ли будет дело до того, что в дикой природе они обитают на разных континентах.

Если вы хотите придерживаться сообщества определенной географической местности, вы и растения можете взять оттуда.

По возможности, выбирайте один вид, обитающий в верхних слоях воды, один в средних и один - у дна. Если вы покупаете стайных рыб, количество их должно обязательно превышать 4-5 особей, иначе это не стая.

Старайтесь избежать заселения вашего аквариума агрессивными видами, если только вы сами или ваши друзья-аквариумисты не достаточно опытны, чтобы спланировать жизнь в аквариуме вокруг них правильно.

Так как мы говрим о рыбе, которая населяет растительный акариум, постарайтесь не покупать любителей зелени.

Когда вы полностью определились с количеством видов и особей в вашем аквариуме, можете приступать к заселению рыбы. Не выпускайте в аквариум сразу всю рыбу, добавляйте вид за видом постепенно, последовательно. Один вид - в первую неделю, через неделю - другой и так далее. Такой порядок поможет бактериям в фильтре привыкнуть и приспособиться к постоянно увеличивающемуся количеству органики.

взято с aqarium.ru