Запуск аквариума

[ЗооБот]

Регулярный уход за аквариумом

Аквариум красив только тогда, когда за ним регулярно ухаживают. Несмотря на распространенное мнение о сложности ухода, на самом деле это намного проще, чем держать дома, к примеру, канарейку. Канарейку кормить надо, поить, чистить поддон в клетке, спасибо хоть гулять с ней не надо. И все это ежедневно, попробуйте-ка оставить бедную птичку в жаркую летнюю пору на выходные без воды и корма! Скорее всего вашего возвращения она уже не дождется. А вот правильно запущенный аквариум запросто можно оставить хоть на весь отпуск, ничего ни с ним ни с рыбами не случится. Верится с трудом, не так ли? Однако же это именно так.

Если при запуске нового аквариума вы соблюдали всю последовательность действий сначала купили аквариум, засыпали грунт, посадили растения, залили воду и, самое главное, дали ему постоять не менее недели перед покупкой рыб, то на начальном этапе никаких проблем возникнуть не должно. Ну, разве что, если вы не решили щедрой рукой накормить рыбок сразу половиной содержимого баночки имеющегося корма, и от этого разом протухла вода. Но проходят дни, и на таком чистеньком вначале песочке начинает появляться грязь, на стеклах появляться непонятная пленка и микроорганизмы, а такой аккуратненький при покупке кустик растения вдруг начинает тянуться из воды. Что же делать? Что не правильно? А на самом деле все правильно, и пугаться не нужно, просто пришло время первый раз почистить аквариум.

Аквариум как и любое жилище нуждается в регулярной уборке. Во время уборки квартиры ее, обычно, сразу же и проветривают. В аквариуме в процессе уборки вы подмените часть воды. И в этой процедуре нет ничего сложного, тем более что ее достаточно проводить всего лишь раз в неделю, а если рыбок немного, то хватит и двух раз в месяц. Сравните с каждодневной уборкой канарейки!

Для ухода за аквариумом нам понадобится ведро, обычный или специальный шланг с насадкой-сифоном (шланг лучше использовать прозрачный из полихлорвинида, обычные резиновые могут выделять в воду нежелательные компоненты, да и резина быстро стареет и приходит в негодность), специальный скребок для стекол и, возможно, ножницы. Ножницы будут нужны в случае необходимости подстригать чрезмерно разросшиеся растения, хотя многие аквариумисты их просто обрывают руками. Но главные рабочие инструменты это все таки шланг и ведро.

Начнем мы с очистки стекол. Дело в том, что на стеклах всегда нарастают низшие водоросли и поселяются различные микроорганизмы, тем самым ухудшая видимость. При сильном свете и на ярко освещенных участках активно размножаются зеленые водоросли, они напоминают зеленый пушок на камнях, листьях растений и стеклах. Коричневатый налет на стеклах и листьях растений свидетельствует о недостатке освещения и вызывается колониями диатомовых водорослей. Самый простой способ удалить водоросли со стекол это использовать специальный скребок. Скребки бывают магнитными, такие состоят из двух половинок одна из которых помещается в воду, а вторая притягивает ее через стекло снаружи. В результате вы можете спокойно, даже не замочив руки просто водить по стеклу скребочек, а его часть находящаяся в аквариуме будет при этом соскребать налет со стенок.

Другой скребок представляет собой губку на деревянной ручке. Им тоже достаточно удобно очищать стекла аквариумов, но для глубоких аквариумов он не годится. Зато губкой можно чистить аквариумы из пластмассы, магнитный же скребок легко царапает у них стенки. Впрочем, существуют магнитные скребки специально для пластиковых стекол, но они реже встречаются в продаже. Если же скребка нет вообще, то можно или воспользоваться чистой новой губкой для посуды, или лезвием бритвы (осторожнее, лезвием можно поцарапать даже обычное стекло, не говоря уж об органическом) или использовать старый капроновый чулок. Учтите, все способы удаления водорослей с помощью губки или чулка требуют больших физических усилий, так как не смотри, но магнитный скребок предпочтительнее.

Но скребок может очистить только стекла, а как же быть с листьями растений или камнями, корягами и прочими декоративными элементами? Тут на помощь могут придти рыбы питающиеся водорослями. Самые популярные из водорослеедов анциструсы. Даже один анциструс способен до блеска вычистить аквариум литров на 50, главное держать его на голодной диете. Это связно с тем, что если анциструсы получают много корма, то они перестают обгрызать водоросли со стекол, предпочитая караулить манну небесную у кормушки. Думаю в этом их можно понять зачем целый день пыхтеть на стеклах соскабливая тоненькую пленочку водорослей. Если корм и так падает тебе прямо на голову? Также очень неплохо очищают аквариум от водорослей и живородки особенно гуппи и моллиенезии. Попробуйте их не покормить пару дней и они мигом общиплют все водорослевые обрастания, приведя аквариум в сверкающий вид! Есть и другие рыбы специально содержащиеся в аквариумах для очистки стекол, но о них я расскажу в другой раз.

А вот на улиток в таком важном деле полагаться не стоит. Их часто заводят именно с этой целью, но на самом деле водоросли они едят неравномерно и мало, просто оставляя на стекле причудливые узоры из проеденных в водорослях дорожек.

Следующим шагом после чистки стекол будет мытье фильтра. У наиболее распространенных внутренних фильтров фильтрующий материал состоит из специального водостойкого поролона. Фильтр выключается, аккуратно вытаскивается (у некоторых фильтров предусмотрена возможность отсоединения фильтрующего отсека без отключения) и несется в ванную или на кухню для мытья. Обычно достаточно просто хорошо промыть губку под струей теплой воды, затем вставить обратно в фильтр и вернуть его в аквариум. Но примерно раз в два месяца полезно полностью разобрать механизм фильтра, вынуть из него ротор и удалить с него накопившуюся слизь и грязь, а также прочистить сопло фильтра. Очень удобно пользоваться для этого старой ненужной зубной щеткой.

Как видите, пока ничего сложного в чистке аквариума нет. Стекла чистить достаточно легко, можно даже свалить эту почетную обязанность на рыб. Правда мыть фильтр в ванной рыбы пока не умеют, но это минутная операция вряд ли должна вызвать у кого то затруднения. Таким образом, мы можем смело перейти к самому важному подмене воды в аквариуме. Вода это среда обитания рыб и растений и регулярные ее подмены очень благотворно сказываются на состоянии аквариумных обитателей. Со свежей водой в аквариум вносятся необходимые для развития растений дозы микроэлементов, а со старой водой из аквариума удаляется часть продуктов жизнедеятельности рыб. Осталось только объяснить как именно это делается.

Вероятно все видели как водители с помощью шланга сливают бензин из бака? Все очень просто шланг засовывается в бак (в нашем случае в аквариум), другой его конец берется в рот и жидкость (вода или бензин) аккуратно всасывается. Главная хитрость в этой процедуре успеть сунуть конец шланга в ведро до того, как вы хлебнете воды. После небольшой практики это получается достаточно легко и просто и вода радостно журча устремляется из аквариума в подставленную посудину. Разумеется, ведро должно стоять ниже уровня воды в аквариуме, иначе ничего не получится. Можно поступить и иначе шланг целиком топится в аквариуме, полностью заполняется водой, затем концы шланга аккуратно пережимаются, один конец переносится в ведро и там отпускается. Даже если в шланге останется небольшое количество пузырей воздуха это не страшно. Их вынесет током воды. Кроме того в продаже имеются всевозможные приспособления облегчающие эту процедуру шланги с резиновой грушей (в нее встроен клапан пропускающий воду только в одну сторону) или даже специальные электрические сифоны на батарейках. Но по простоте и дешевизне обычный шланг удобнее всего! Одно замечание, не стоит стараться взять шланг слишком большого диаметра, для тщательной чистки аквариума лучше всего подойдет шланг диаметром 10-15мм, не более. Более толстые шланги удобны только при подмене сразу большого количества воды, чистить с их помощью неудобно пока подведешь конец шланга к кучке грязи на дне, ведро уже успевает наполнится.

Итак, вода полилась в ведро, что же делать дальше? Опять ничего сложного вы опускаете другой конец поглубже в аквариум (лучше сунуть руку в воду, иначе шланг слишком сложно направлять в нужные места) и начинаете водить им в местах скопления грязи или остатков недоеденного корма. Сразу хочу предупредить ток воды получается очень сильным и может начать всасывать песок со дна, да и неосторожную или слишком любопытную рыбку тоже может затянуть. Чтобы немного ослабить течение на конец шланга часто одевают воронку. Это сильно упрощает процедуру чистки, да и песок при этом остается в аквариуме, а не перекочевывает весь в ведро.

В зоомагазинах нередко продают специальные приспособления что-то вроде надетого на шланг цилиндра, для чистки аквариума. Такое приспособление называется сифоном и хотя это всего на всего просто разновидность воронки, но она дает аквариумисту еще одну замечательную возможность сифонить грунт. Поясню что это означает. Дело в том, что в грунт постоянно проваливаются микро частички не съеденного корма и рыбьих экскрементов, которые накопившись там в большом количестве могут начать гнить. Разумеется, часть из скопившегося в грунте используется в качестве подкормки растениями, но все хорошо в меру! Дело в том, что участвующие в процессе гниения бактерии выделяют сероводород, а это ядовитый газ и в аквариуме ему не место. В таких случаях аквариумисты говорят что грунт закис, определяется это очень легко достаточно поворошить грунт рукой и принюхаться к поднявшимся к поверхности пузырям. Если пузырей нет или они ничем не пахнут, то все в порядке. А вот если они пахнут тухлыми яйцами значит надо срочно сифонить грунт.

Сам процесс сифонки грунта не отличается от обычной подмены воды, так же используется шланг, только насаженный на его конец цилиндр не просто водится над грунтом, а втыкается в него. Воткнули, поднялась буря песчинок и камушков которые тянет течение, а вместе с ними и всю накопившаяся в песке грязь. Но камушки тяжелые, они поднимаются до половины цилиндра и падают обратно вниз, а более легкие частицы грязи уносит ток воды. Как только вода в цилиндре становится прозрачной он втыкается в соседний участок грунта. И так до тех пор, пока не наполнится ведро. По началу расход воды будет получаться слишком большим, вроде и почистили всего ничего, кусочек в пару ладоней величиной, а ведро уже полное. Но с практикой экономичность будет повышаться, да и нет нужны долго ждать, чтоб из песка вымылось абсолютно все что в нем находится. Достаточно нескольких секунд и не дожидаясь пока первая порция вытянутой и грунта мути уйдет по шлангу в ведро уже можно втыкать сифон в соседний участок. Так же можно запомнить на каком участке вы остановились и продолжить сифонить его на следующей неделе. Это будет предпочтительнее, нежели сразу подменить в аквариуме слишком большое количество воды.

Кстати о подмене. В аквариуме НИКОГДА не надо менять всю воду! Те, кто для мытья аквариума тащат его целиком ванну, высаживают рыб в кастрюлю и моют его вплоть до кипячения грунта поступают абсолютно неправильно. Норма подмены воды в аквариуме от 10 до 25% от общего объема в неделю. Допустим у вас аквариум на 100 литров. Тогда значит, что вам достаточно слить из него полтора-два ведра воды (обычное ведро имеет емкость 10-12 литров) и долить свежей водой до нужного уровня. И все! Никаких перемывок. Второе заблуждение мол вода для подмены должна быть обязательно отстоянной не менее суток. Ничего подобного! Многолетний опыт сотен и тысяч опытных аквариумистов показывает что воду можно без каких либо проблем заливать прямо из под крана. Причем холодную, при температуре воды аквариуме в 25 градусов даже залив два ведра обычной холодной воды из под крана вы получите снижение температуры от силы на 1 градус. А затем включившийся обогреватель (все современные обогреватели имеют встроенный терморегулятор) быстро выровняет температуру до необходимой. Вы можете спросить а почему обязательно холодную, можно ведь смешать ее с горячей водой до нужной температуры? Но этого, как раз, делать и не следует! Дело в том, что на теплостанциях и котельных для борьбы с образующейся внутри горячих труб накипью применяют различные химические добавки, которые могут оказаться смертельными для ваших питомцев. По этому аквариумисты используют только холодную воду, в крайнем случае можно влить в ведро чайник горячей воды для подъема температуры. И отстаивать воду есть смысл только при очень сильном хлорировании, когда от воды сильно пахнет хлором. Кстати, белесая вода, которую часто принимают за сильное хлорирование, ничего общего с хлором не имеет, это всего лишь взбитые сильным напором микропузырьки воздуха. Они моментально улетучиваются из посуды, достаточно дать воде постоять пару минут. А вот для удаления из воды хлора нужно существенно больше времени, не менее суток. Но еще раз повторяю отстаивать воду имеет смысл только при явно выраженном сильном запахе хлора, во всех остальных случаях ее можно без опаски подменивать прямо так. Если же вы все таки боитесь лить в аквариум не отстоянную воду, а отстаивать ее негде и не в чем, то в зоомагазинах продается большое количество всевозможных кондиционеров для аквариумной воды. Они не только удаляют их нее хлор, но и связывают и нейтрализуют различные вредные соли тяжелых металлов и азотистые соединения.

Это все о чем я хотел рассказать в этот раз. Как видите, в регулярном уходе за аквариумом нет ничего сложного, достаточно всего лишь получаса один раз в неделю для того, чтобы рыбки и растения чувствовали себя хорошо, а аквариум оставался чистым и красивым. Согласитесь это не так уж и много, полчаса в неделю?

взято с aqarium.ru

[ЗооБот]

Биологическая фильтрация для чайников

Бывают фильтры механические, а бывают биологические. Для того, чтобы убрать из воды неэстетичную муть, получившуюся их недоеденного корма, кусочков отмерших растений, кала обитателей аквариума и т.д., используется механический фильтр. Принцип работы механического фильтра прост: вода прогоняется через губку, на которой оседает всякая муть. По мере накопления на губке мути ее требуется промывать. Как правило, механический фильтр изготавливается в пластмассовом корпусе, в котором скрыта сама губка и устройство, обеспечивающее прокачку воды.
Биологический фильтр это не устройство! Это процесс, вернее, процессы, которые приводят к удалению из воды токсичных для обитателей аквариума химических соединений. Самыми распространенными ядохимикатами по мере убывания опасности являются:

• Аммиакаммоний, который получается из мочевины (надеюсь, не надо объяснять, откуда она берется?) Аммоний (NH4+) при повышении рН воды переходит в более токсичный аммиак. Соотношение содержашихся в воде аммония и аммиака зависит от рН и температуры. Так при 20ºC и рН=7 аммиака содержится всего 0.5%, а при t=25ºC и рН=8.4 10%;
• нитриты, которые получаются при расщеплении аммиака;
• нитраты результат расщепления нитритов.

Участников процесса удаления соединений азота много:

• Аквариумист, который регулярно (надеюсь, это так J ) подменивает воду, выливая в унитаз вместе с водой часть токсичных соединений. Очевидно, что концентрация вредных веществ в аквариуме при такой фильтрации снижается;
• Растения, которые потребляют для своих надобностей вредные для рыб соединения азота (нитраты);
• И, наконец микроорганизмы, которые питаются как раз токсичными азотистыми соединениями, преобразуя их в менее вредные.

Подмены воды, разумеется, самый эффективный метод, однако он требует от владельца аквариума регулярной беготни с ведрами. Человеческая лень привела к стремлению возложить свои обязанности на бактерий, которые и возразить-то на это ничего не могут. Единственный способ, которым бактерии могут выразить свой протест против такой эксплуатации это отказаться плодиться и размножаться. Для того, чтобы не позволить микроорганизмам отлынивать от работы, аквариумисты стремятся создать оптимальные для развития их популяции условия.
Бактерии, трудящиеся на благо аквариумной экосистемы, бывают двух сортов: Нитрифицирующие - Nitrosomonas, нитробактерии Nitrobacter. Первые расщепляют аммиак, превращая его в нитриты, вторые подъедают нитриты, преобразуя их в нитраты. Нитраты тоже вредны, однако не настолько, как предыдущие соединения азота. Часть нитратов достается в пищу растениям, но основная их часть удаляется при подменах воды. А вы думали, что наличие трудяг-бактерий полностью освобождает от ведра и шланга? Ошибаетесь! J
И тем и другим бактериям, как, впрочем, и иным тварям земным, требуются для жизни определенные условия: пища, кислород, приемлемая температура, и субстрат где они будут селиться, иными словами, жилплощадь.
Температура, подходящая для бактерий, к счастью, соответствует нормальной температуре аквариума 26-27 градусов. Наличие в воде растворенного кислорода тоже традиционное для аквариума условие, достигаемое путем аэрации (бульканьем воздуха), а также процессом фотосинтеза растений. В пищу, как уже говорилось, бактерии употребляют аммиак и нитриты. Для того, чтобы обеспечить бактерий хлебом насущным нужно, чтобы в аквариуме были обитатели. Впрочем, если нет обитателей, то биофильтр, как бы, и не нужен.
В качестве жилища - субстрата подходит любая поверхность, но поверхности стенок аквариума для создания работоспособной популяции слишком мало. Очень неплохо для жизни бактерий подходит аквариумный грунт, однако в нем практически отсутствует другой жизненно важный компонент кислород. Проблему нехватки кислорода в грунте можно решить путем установки под грунт фальш-дна пластины, в которой прорезаны отверстия. В этом случае вода будет проходить сквозь грунт, и насыщать его столь необходимым для бактерий кислородом.
Второй метод создания жилплощади заключается в выделении отдельного домика, называемого канистровым фильтром. Название говорит само за себя это отдельная емкость, вынесенная из аквариума, через которую обеспечивается постоянный ток воды. Эта канистра, как правило, наполняется специализированным материалом, представляющим собой очень пористые керамические шарики, колечки и прочие мелкие предметы. Для того чтобы бактерии могли селиться в порах, требуется обеспечить чистоту поверхности субстрата. С этой целью на пути тока воды из аквариума в канистровых фильтрах устанавливают систему губок, исполняющих роль механического фильтра.
Сами по себе бактерии размножаются быстро, удвоение популяции происходит в среднем за 48 часов. Вначале в аквариуме нет нитритов, и бактерии расщепляют до них аммиак. По мере появления нитритов в действие включаются другие бактерии, расщепляющие нитриты до нитратов. При этом неизбежно возникают пики и провалы в популяции - сначала мочевины и аммиака/аммония много, нитрифицирующие бактерии плодятся. Потом аммиак заканчивается, и они начинают голодать и помирать, зато теперь много пищи для бактерий, которые потребляют нитриты. То есть получаются два цикла со своими пиками и спадами. И задача набирания мощности биофильтра состоит в том, чтобы эти циклы синхронизировать, чтоб образовалась некая средняя популяция обеих типов бактерий, которая способна гибко реагировать на любые изменения.
В итоге, для наиболее быстрого выхода фильтра на режим оптимально обеспечить высокую степень аэрацию воды, постоянно подкармливать рыб понемногу, чтоб они так же постоянно и понемногу выделяли (без скачков по концентрации) и все первое время регулярно подливать туда готовые культуры бактерий, чтобы сглаживать пики их развития и смерти.

взято с aqarium.ru

[ЗооБот]

Заводим аквариум. Первые шаги.

Как чаще всего люди покупают аквариум? Приезжают в зоомагазин или на Птичий рынок, присматривают себе и покупают рыбок, а потом спохватываются - посадить-то их некуда! И тут начинается самое интересное покупается аквариум, к нему масса нужных и ненужных приспособлений, в последний момент, уже перед уходом с рынка вспоминается про корм. И вот, довольный обладатель рыбок, гордо прижимая баночку с новыми питомцами к груди едет домой, заполняет аквариум водой, выпускает рыбок, щедрой рукой всыпает туда корма И вместо завораживающего подводного царства получает мутную, сильно пахнущую болотом воду, погибающих в первую же неделю рыбок и стойкое убеждение на всю оставшуюся жизнь, что содержать аквариум это очень сложно.
На самом деле все совсем не так. При оборудовании нового аквариума следует придерживаться нескольких простых и несложных правил и тогда аквариум будет красивым, рыбки будут радовать глаз и жить долго, а все друзья и знакомые вздыхать от зависти при виде такой красоты. И сейчас я познакомлю вас с инструкцией по аквариуму, ведь вы же читаете инструкцию к новому телевизору при покупке? Ну а аквариум, по сути, мало чем от телевизора отличается, разве что программа по нему всегда идет одна, из жизни дикой природы. И заметьте никаких рекламных вставок!
Для начала нам потребуется собственно аквариум, минимальный набор оборудования к нему, грунт и растения. И все! Рыбки будут потом. Не стоит приобретать очень маленькие аквариумы, чем аквариум больше по объему тем устойчивее в нем биосистема и тем труднее неопытному владельцу учинить в нем что-то фатальное. С моей точки зрения оптимальным объемом для новичков будет от 30 до 60 литров. Такой аквариум уже и декоративен и места не много занимает.


Из оборудования необходимы:

1. Фильтр-помпа, такой фильтр не только удаляет грязь из воды, но способен обеспечить насыщение ее кислородом. Фильтров существует великое множество, от простеньких конструкций из куска губки до мощных профессиональных канистровых за сотни долларов. Мы тратить сотни долларов не будем и приобретем себе простейший фильтр рублей за 200-250. Для аквариума в 50 литров такого будет более чем достаточно.
2. Обогреватель с терморегулятором. Конечно, в такую жару представить себе, что что-то придется еще и подогревать сложно. Однако в нашем климате сегодняшняя жара может смениться резким похолоданием, а уж зимой температура в квартире способна прыгать в очень широких пределах. Но будущие жильцы аквариума все как один жители теплых стран и для них оптимальной температура будет не ниже 22 градусов. Так что наличие обогрева крайне желательно. Сейчас выпускаются обогреватели со встроенным терморегулятором, это очень удобно выставили на нем 24 градуса и обогреватель автоматически включится если температура упадет. Впрочем, лишний контроль не помешает и тут полезно докупить и самый простой термометр для аквариумов.
3. Грунт. Аквариум без грунта выглядит пустым. Грунт и всевозможные камни являются одними из основных декоративных элементов будущего аквариума, да и растениям надо в чем-то расти. Оптимальный размер фракции грунта 3-8мм, более мелкий песок сильно слеживается и зачинает закисать, а между более крупными камушками проваливается много грязи и отходов корма, что тоже не очень полезно. Наилучшим грунтом будет хорошо промытый и прокипяченный крупный речной или морской песок, цвет особого значения не имеет и определятся эстетическими наклонностями владельца. Толщина слоя песка для нормальной посадки растений в аквариуме на 50 литров достаточна в 3-5см. Для искусственных растений это не важно. Важное замечание нельзя помещать в аквариум раковины (особенно морские) и куски известняка. Понимаю что красиво, но большинству рыбок от этого будет плохо.
4. Растения. Растения можно использовать как живые так и искусственные. Живые получше, они растут, разрастаются, кустятся, а кроме того перерабатывают многое из того что выделяют в воду рыбы. Беда в том, что живым растениям нужен во первых свет, а во вторых мирные соседи. Да, да! Многие из рыбок любят подзакусить вашим самым красивым (и дорогим) кустом, а уж сколько будет желающих его выкопать! В результате для некоторых популярных рыб (например золотых рыбок или астронотусов) растения противопоказаны и в таком аквариуме придется ограничится только искусственными джунглями. Для всех остальных вполне подойдет набор из некоторого количества валлиснерии, пара кустиков криптокорин, плавающая в толще воды элодея, наяс или что-то более декоративное например калифорнийская пузырчатка. А в качестве крупного куста для начала можно порекомендовать анубиас. Как аквариумисты шутят его и палкой не убъешь! В дальнейшем, в аквариум можно докупать и другие виды растений, но даже перечисленные способны за полгода разрастись настолько густо, что их придется регулярно прореживать. Кстати, все свежекупленные растения рекомендуется предварительно продезинфицировать развести чуть-чуть марганцовки (до бледно розового раствора) и положить туда кустики минут на 10-15. И не забывайте, что вода должна быть комнатной температуры, тропические растения так же не переносят холод как и рыбки.
5. Освещение. Потребность в свете для самих рыбок невелика, но если у вас есть живые растения, то без дополнительной подсветки не обойтись. Обычно аквариумы комплектуются лампами уже при продаже, в крышке аквариума монтируется 1-2 люминисцентные лампы. Обычные лампочки накаливания нежелательны, они и греются сильно, да и электроэнергии потребляют больше. Определить достаточно или нет света несложно если стекла и камни начинают активно покрываться коричневатым налетом значит света не хватает. Если же аквариум начинает зеленеть, да так что вода и стекла становятся совершенно зелеными значит света слишком много. Оптимально, во избежание всевозможных проблем, аквариум следует освещать 8-10 часов в сутки и ставить в самое темное место комнаты. Иначе, если вы поставите его на подоконник, то через две недели будете счастливым обладателем замечательнейшего зеленого болота. И еще, включение и выключение света можно доверить автоматике, для этого в продаже имеются очень удобные бытовые таймеры, которые включают свет в определенные часы.

Теперь, когда аквариум куплен, песок промыт и прокипячен, а растения продезинфицированы можно приступать к установке. Выберите для аквариума ровную и прочную основу и обязательно подстелите под него какую-нибудь прокладку например лист пенопласта или еще очень удобны обычные туристические коврики. Это обязательное условие, иначе малейшая песчинка, попавшая под днище аквариума, способна как алмаз прорезать стекло и тогда потоп вам обеспечен. Затем вы засыпаете в аквариум грунт, заливаете водой прямо из под крана (воду используйте холодную), устанавливаете в аквариум обогреватель и фильтр и ждете пока вода не согреется до 20 градусов. Ускорить это процесс можно доливая кипяток из чайника, главное не плеснуть на стекло. После этого сажаете растения. Сажать их не сложно, достаточно аккуратно тремя пальцами обхватить корешки, расковырять небольшую лунку, постараться в ней корешки немного расправить и присыпать все песком. Если корни оказались очень длинными, то их можно обрезать. Главное не присыпать песком точку роста.
Не пугайтесь вначале вода будет мутной. Это нормально, фильтр эту механическую муть уберет с течении нескольких часов. Но затем в аквариуме начинаются сложные биологические процессы, на остатках органики в грунте и от отмирающих частей посаженных растений начинают размножаться бактерии. Вслед за ними начинают активно плодится питающиеся ими инфузории и как результат вода опять мутнеет и приобретает молочно белый оттенок. Не надо спешить к аквариуму с ведрами все идет по плану! Через несколько дней бум развития микроорганизмов сойдет на нет, в аквариуме установится биологическое равновесие и вода снова станет прозрачной. Главное не спешить и спокойно ждать.
И вот, прошла неделя, вода просветлела, растения стали давать первые молодые листики значит пришла пора заводить рыбок! Конечно, желательно бы знать параметры вашей воды, прежде всего насколько она жесткая. Для этого существуют и специальные тесты в зоомагазинах, если поблизости есть аквариумных клуб или кто-то из опытных аквариумистов то можно обратиться с этим вопросом к ним. Наконец такую информацию должна выдавать местная СЭС, правда практика показывает что их информация не всегда имеет практическую пользу. Жесткость воды важна потому, что разные группы рыб имеют разные предпочтения по жесткости если одним вода желательна мягкая и средней жесткости, то другие хорошо себя чувствуют только в очень жесткой воде. А зная какая у вас вода вы можете смело обращаться за консультацией к продавцу в зоомагазине или на Птичьем рынке вам всегда подскажут кто будет лучше себя чувствовать в ваших условиях.
Покупая рыбок не стесняйтесь настойчиво спрашивать а уживутся ли они друг с другом или имеющимися в аквариуме растениями? И по началу не берите много рыбок. Вообще условно считается, что количество рыбок определяется из расчета по 1 литру объема на каждый сантиметр длины тела рыбки. Для каких-то рыбок так оно и есть, для других свободного пространства нужно больше, а для третьих наоборот намного меньше. Но в любом случае, для начала не покупайте больше 4-5 некрупных рыбешек. Дело в том, что посадка в аквариум большого количества рыб нарушит только что сложившееся хрупкое равновесие биосистемы и вода может опять помутнеть. Так что не спешите, ведь вам же хочется чтобы аквариум радовал вас долгие годы, не так ли?

взято с aqarium.ru

[ЗооБот]

Движение воды в аквариуме.

Движение или циркуляция воды в аквариуме это, как правило, не то, о чем мы, аквариумисты, часто напрямую задумываемся. Однако этот процесс является одним из жизненно важных, обеспечивающих значительное число важных параметров. Движение воды может быть достигнуто следующими путями. Допустим, мы имеем аквариум с грунтом, несколькими крупными камнями и растениями. В такой среде наблюдается очень слабое движение воды. Если мы добавим обогреватель, то циркуляция воды будет обеспечиваться конвекцией, поскольку теплая вода занимает верхние слои ввиду того, что она легче холодной, а опускающаяся вниз холодная вода будет обтекать обогреватель. Однако только лишь с обогревателем мы добьемся «эффекта слоеного пирога», когда теплая вода будет подниматься вверх и занимать верхние слои, а холодная останется внизу. Помещенные в водоем рыбы создадут механическую циркуляцию воды, поскольку их плавники будут ее расталкивать по мере плавания. Сила такой циркуляции зависит от количества рыб и их размера. Например, если в большом аквариуме у нас живут лишь несколько неоновых тетр, то циркуляция воды будет ничтожно малой. Если теперь мы добавим распылитель, или же какое-то другое приспособление, создающее ток воздушных пузырьков, как например внутренний фильтр-помпу, то в результате получим сильную циркуляцию внутри водоема. В случае же, если нам необходимо создать еще более сильное движение воды, то мы можем установить более мощную помпу, прокачивающую больший объем. Теперь же, когда мы выяснили, как добиться движения воды, давайте разберемся, какие же функции такая циркуляция выполняет. Прежде всего, движение воды снимает вышеуказанный «эффект слоеного пирога», смешивая холодную воду с теплой. Циркуляция воды также устраняет эффект надоедливой пленки на ее поверхности, которая отрицательно влияет на газообмен. Ток воды обеспечивает ее насыщение кислородом, одновременно удаляя углекислый газ, что напрямую влияет на здоровье обитателей аквариума. Кроме того, мы можем содержать большее количество гидробионтов в случае, если вода насыщена кислородом. Помимо этого, движение воды поставляет кислород нитрифицирующим бактериям, которые перерабатывают вредные отходы и одновременно обеспечивают питание растений. Что еще? А еще то, что сильный поток воды дает рыбам возможность двигаться, что многим из них очень нравиться. Так что, как видите, циркуляция воды в аквариуме позволяет нам создать тот тип среды, который нам нужен.

взято с aqarium.ru

[ЗооБот]

Процессы внутри аквариума (для начинающих).

Ваш аквариум это полноценное биологическое сообщество, целостная система. И представители живой природы в нем рождаются, растут, развиваются, умирают. Продукты их жизнедеятельности, как то: остатки пищи, экскременты, а также отмершие растения скапливаются на дне. Если в вашем аквариуме есть донные обитатели (сомики, раки, крабы, например), проблема избавления от отходов стоит не так остро (хотя и не сводится на нет). Однако, представители вышеперечисленных видов есть далеко не у всех, и отходы накапливаются и, медленно но верно, разлагаются. Сначала, в соответствии со значениями pH, образуется аммоний (NH3) или аммиак (NH4). Затем нитросомоновые бактерии перерабатывают аммоний (аммиак) и кислород в нитрит (NO2). А нитробактерии, в свою очередь, перерабатывают нитрит и кислород в нитрат (NO3). Нитрат далее не расщепляется (ни в аквариуме, ни в фильтре); соответственно, если от отходов своевременно не избавляться, спустя определенное время в вашем аквариуме существенно повысится концентрация нитрата. Высокое содержание нитрата в воде (более 50 мг/л) вредно, и может негативно сказаться на росте ваших растений и здоровье рыбок. Кроме того, нитрат создает благополучную среду для роста водорослей. Понизить концентрацию нитрата можно, сделав замену воды регулярной (еженедельно по 15-20% от общего объема аквариума). Также вы можете поместить в аквариум роголистник, ричию или ряску. Эти мелкие быстрорастущие растения существенно снизят концентрацию нитратов и фосфатов, и вы получите воду, свободную от этих вредных соединений благоприятную среду для жизни ваших рыб.

взято с aqarium.ru