Оборудование аквариума

[ЗооБот]

Да будет свет!

Как правило, аквариумисты редко ставят решение вопроса об освещении аквариума на передний план при запуске. Однако, нужно признать, что правильно установленный свет - это вещь приятная, и, одновременно,полезная.

Существует много возможных вариантов освещения. Есть выигрышные комбинации, но, конечно, есть и неудачные. Например, если в морском аквариуме лампа будет слишком яркой - вы загубите все мягкие и жесткие кораллы. Нижеприведенные способы освещения должны подойти для всех, без опасности причинения вреда всему биологическому сообществу аквариума.

Некоторые термины.

Температура цвета спектра, измеряется в Кельвинах. Это абсолютная температура, до которой нагревает цвет конкретной области спектра. Это важно, если вы хотите сделать свет в вашем аквариуме близким к естественному солнечному (его температура около 5000 К).

Люмен, мера интенсивности цвета. Это энергия, производимая видимой частью светового потока на определенную область (напр м2), когда освещаемая поверхность находится на расстоянии единицы (1 м) от источника излучения.

Свет, уровень освещенности. Это свет, получаемый от всех источников излучения, удаленных от освещаемой поверхности на расстояние 1 м.

Полный спектр освещенности, источник света, который содержит все волны видимого спектра в пропорциях схожих с солнечным светом.

Интенсивность освещения, связана с количеством потребляемой источником освещения электрической энергии, измеряется в Люменах. Чем больше нужно энергии, тем интенсивнее освещеность.

Длина световых волн. Очень важна, если речь идет о фотосинтезе растений. Существуют специальные лампы, производящие световые волны определенной длины (ок 420 нм), свет от них ярко-синий (во время фотосинтеза растения поглощают свет такой части спектра).

Виды ламп.

Стандартные лампы накаливания могут быть использованы для освещения вашего аквариума, но их применение не рекомендуется. Их главный недостаток то, что они нагреваются; т. е. могут обжечь вас и перегреть воду в аквариуме. Они, также, быстро приходят в негодность, а пока работают, потребляют большое количество электроэнергии.

Флуоресцентные лампы - более подходящий выбор. Они не так нагреваются. Чтобы они испускали свет, их наполняют конденсатом (обычно ртутью). Изнутри поверхность покрывают фосфором. Когда мы включаем лампу, источник света начинает испускать ультра-фиолетовые лучи. Сталкиваясь с фосфорным покрытием, ультрафиолет превращается в видимый свет.

Общие советы по освещению аквариумов.

Пожалуй, первый вопрос, возникающий при мысли об освещении аквариума это сколько времени в течение суток свет должен быть включенным? Большинство видов рыб и растений, популярных среди аквариумистов, родом из областей с тропическим климатом, следовательно, лучше имитировать природные условия. Обычно, длительность светового дня в тропиках 12 часов в сутки, период интенсивной освещаемости 9-10 часов. Оставлять свет включенным больше чем на 12 часов - не лучший вариант, так как вскоре у вас появится серъезная проблема с водорослями.

Следующий вопрос - как долго протянут купленные лампы? Кстати, лампы лучше менять до наступления полного износа. Причина в том, что спектр излучаемого света по мере старения лампы меняется. Лампы следует менять хотя бы раз в год (а лучше каждые 6-8 месяцев). Если без какой-либо видимой причины у вас в аквариуме начали буйно разрастаться водоросли, подумайте, возможно причина именно в освещении.

Чем глубже аквариум или чем больше в нем различных объектов, тем лучше он должен освещаться, чтобы каждый уголок получал необходимые свет и тепло. Особенно важна освещенность для морского аквриума и аквариума с растительностью. Лучше поставьте еще одну лампу сверх уже имеющихся (если глубина аквариума около 80 см).

Сколько ламп в аквариум конкретного объема?

Если население аквариума будут составлять только рыбы - система проста. Аквариум 80 л и меньше будет отлично смотреться с одной флуоресцентной лампой. Для 120-240 л нужны, как минимум, две. И еще по одной на 80-100 л сверху. Температура излучения подойдет 5000-6000 К. Некоторые аквариумисты предпочитают свет более красной части спектра, так как цвета рыбы становятся ярче, однако если вы хотите, чтобы помимо рыб в аквариуме обитали и растения, вам такой вариант не подходит.

Если растения - не просто соседи рыб, а основные обитатели аквариума - над освещением нужно поразмыслить. Зачастую неверный выбор лампы препятствует нормальному росту растений. Существует два типа поглощаемого растениями хлорофилла - а и б. Хлорофилл а потребляет свет с длиной волны 405-640 нм, а хлорофилл б - 440-620 нм. Лампы для растений излучают свет красной части спектра, чтобы имитировать лучи солнца. Но, если аквариумные растения облучать красным слишком интенсивно, они истончатся и вытянутся. Лучше использовать комбинацию ламп дневного света и ламп голубого света.

Вообще, освещению, если это только не освещение растительного аквариума, уделяется очень мало внимания. Однако, иногда, правильное или неправильное освещение аквариума - вопрос успеха или неудачи запуска нового биологического сообщества.

взято с aqarium.ru

[ЗооБот]

Пластиковая крышка для аквариума своими руками.


Описание процесса изготовления крышки я буду приводить на примере собственной крышки для 200л аквариума, размер аквариума 100х40х50см (высота 50см), крышка 100х40х10см.

Сразу извиняюсь за качество фотографий, т.к. цифровика нет и пришлось снимать камерой, встроенной в мобильник.В качестве основного материала для крышки были выбраны пластиковые стеновые панели. Их сейчас можно купить практически в любом строительном магазине. Представляют из себя панель, как это не странно, имеет полую продольную ячеистую структуру, с одной стороны есть шип, с другой паз.

Вообще, эти панели бывают разные по размерам. Мне встречались следующие варианты:

• 300х10см, это самые узкие панели, их еще называют пластиковой вагонкой, в основном белого цвета, цена 35р. за 1 шт., есть и цветные, но уже за 45р.;
• 260х25см, самые распространенные, огромный выбор цветов, расцветок и производителей, цена 160-190р.
• 260х37см, встречаются реже, как правило, импортные, но зато хорошее качество, цена 270-280р.

Толщина 7-10мм.
Какие панели выбрать придется решать в каждом конкретном случае, все зависит от размеров крышки. Если банка не очень глубокая (здесь я говорю о расстоянии от переднего до заднего стекла), например, 30-35см, то очень удобно взять третью панель, тогда верхняя часть будет состоять из одного цельного куска. Для больших крышек верхнюю часть придется делать составной, т.е. состыковывать два куска панели, но т.к. панели именно для такой сборки и предназначены у них есть с одной стороны паз, а с другой соответствующий шип то это не страшно и все получается очень «культурно».
Первые, узкие, панели могут подойти только для боковых стенок, собрать верхнюю часть из них не получится, точнее, это возможно, но, во-первых, у узких панелей стык получается «фигурным» из-за геометрии шипа (ну как у деревянной вагонки), и узкие панели соединяются не очень плотно. У широких панелей соединение сделано так, что стыка иногда даже почти не видно.
Цвет. Цвет панели для меня значения не имел, т.к. в конце снаружи крышка была обклеена черной самоклейкой. Внутри крышка белая, это достигнуто за счет того, что сами панели с другой стороны белые. Правда в последствии, я обклеил ее зеркальной самоклейкой. Если вы решите тоже так сделать, то советую обклеить нужные части заранее, еще до окончательной сборки крышки внутри потом клеить неудобно. Вообще-то, при большом опыте крышка может получиться настолько аккуратной, что и обклеивать не понадобится, тогда цвет панели может и пригодится. Но, например, чисто черных панелей я не встречал.

В целом, весь процесс можно разделить на 3 этапа:

- изготовление боковых стенок
- изготовление верхней части
- сборка всей конструкции.



Схематично мою крышку можно представить вот так:

Боковые стенки.

Боковые стенки можно было бы делать отдельно каждую, но я решил сделать по-другому вырезал одну длинную полосу шириной 10см и согнул из нее сразу три стороны: переднюю и две боковых, а заднюю делал отдельно. В последствии оказалось, что наилучшим вариантом было бы сделать так, чтобы все четыре угла были согнуты из одного куска, т.к. соединить аккуратно в углу две отдельных боковых стенки не так то и просто. Кроме того, при цельном куске получается большая прочность конструкции.

Для моего аквариума нужно было бы взять 3-х метровую узкую панель ее длины хватает для периметра длиной в 2,8м, т.е. 1м+0,4м+1м+0,4м длины сторон. Замкнуть периметр можно по середине задней стенки.

Если длины панели не хватает на единый кусок для всех четырех боковых стенок, то, видимо, придется делать вставку.

Итак, для боковых стенок я выбрал следующий вид: одна длинная сторона будет плоской, на нее в последствии ляжет верхняя часть крышки, другая длинная сторона в виде некоего паза (буква П), который будет опираться на стенки аквариума, как бы одеваться на них (см.рисунок выше). Точнее, такой паз получился только на передней и задней стенке, на боковых стенках мешали стяжки, которые проходили почти по верхнему краю стекла боковых стенок, тут нижний край стенки крышки получился в виде буквы Г.

Берем панель и отпиливаем по всей длине по ближе к одной из внутренних перемычек, которая и будет в дальнейшем нашей плоскостью для верхней части.

Пилить можно ножовкой или резать ножом с выдвигающимся лезвием. Но ножом резать придется с двух сторон.

С помощью того же ножа и напильника снимаем неровности и получаем симпатичную «досточку»

Теперь с другой стороны делаем наши буквы или П или Г.

Убираем неровности

Обрезать стороны паза можно даже ножницами:

Теперь делаем углы. В нужных местах делаем разметку...

Если теперь согнуть, то должен получиться угол, чтобы лучше согнулось и точно в нужном месте, надпилите чуть панель по линии сгиба (красная линия на верхнем
фото).

Для закрепления угла я использовал дополнительные элементы вырезанные из пластикового короба. Т.к. стенка очень тонкая, менее 1мм, для закрепления уголка пришлось вырезать из толстого (6мм) кускапластмассы кубики 1х1см, просверлить в них отверстия и нарезать резьбу под винт. Вставлял их внутрь панели между перемычками и использовал в качестве гаек.

Стык на задней стенке можно сделать аналогично, использовать плоскую пластину, наложенную на место стыка, а «гайки» сделать длинными, так, чтобы входили в обе стыкуемые части.

Ну и плюс клей.

С клеем ситуация такая. Для панелей подходит не всякий клей, так эпоксидка, в конечном итоге, отваливается. Я использовал «жидкие гвозди» LIQUID NAILS -915 и
клей для ПВХ и линолеума SINTEX H 44 фирмы Quilosa

Если вы решите убирать провода от ламп внутрь панелей, то это надо сделать до сборки углов. Заранее продумать откуда куда и какой провод пойдет, сделать в нужных местах панелей отверстия вставить провода, протащить внутри панели до места выхода и потом загибать углы и закреплять их.

Верхняя часть крышки

и сборка всей конструкции.

Как я уже писал, верхняя часть может быть или составной или цельной, из одного куска панели, если хватает ее ширины. Отпиливаем панель так, чтобы по размерам верхняя часть была вровень или чуть больше чем внешний размер короба, получившегося из стенок.

Теперь надо сделать у верхней части «ступеньку». Не знаю как это описать, вообщем выглядеть это должно так как на нижнем фото (но на нем нарисована всего лишь крышка люка):

Размер части, которая на фото белая, должен быть чуть меньше, чем внутренний размер короба из стенок. Таким образом, верхнюю часть можно как бы вставить в короб из стенок (см. рисунок в начале статьи). Промазываем сопрягаемые части клеем и «одеваем» верхнюю часть на короб. Здесь желательно подготовить доски в размер вашей крышки, чтобы положить их на склеиваемые части и нагрузить сверху грузом пока клей не схватится. Я использовал куски от кухонной столешницы они не только большие, но еще тяжелые и ровные.

Если у вас, как и в моем варианте, будет люк для кормежки, то его сделайте заранее, до склейки верхней части с коробом.

Также, до склейки, надо смонтировать крепеж для ламп. Я использовал крепежные элементы для водопроводных труб диаметром 25мм, но есть аналогичные крепежи специальные для ламп. К панели крепил с помощью, уже описанных, пластиковых квадратных «гаек».

Когда проектировал и делал крышку, мне показалось уместным поставить дополнительные ребра жесткости под верхней частью. В этом качестве были использованы алюминиевые уголки. Они видны на фото внизу. Я делал в боковых противоположных стенках Г-образный вырез, под размер уголка, вставлял уголок, он как бы лежал на боковых стенках, и потом «одевал» верхнюю часть. Насколько нужны эти усиления не знаю, но крышка спокойно выдерживает поставленные на нее цветы в больших глиняных горшках!

После того, как высохнет клей, надо обрезать его выступившие излишки, срезать лишние части пластика, обработать напильником неровности, зашкурить. И можно обклеивать самоклейкой. Самоклейка позволяет не только придать крышке нужный цвет и органично вписать ее в интерьер комнаты, но и скрыть вполне возможные огрехи вашего производства. Я использовал качественную немецкую пленку D C FIX Дешевые китайские подобия намного тоньше и подчас имеют какие-то кислотные цвета.

Возможно, можно попробовать крышку и покрасить, но я так не делал. Если кого это заинтересует, могу посоветовать использовать краску для автомобильных бамперов. Дело в том, что к пластику, особенно к ПВХ, обычная краска практически не липнет, необходимо либо искать специальную краску для пластика либо предварительно грунтовать, опять же спец.грунтом для пластика. Краска для бамперов продается в аэрозольных баллончиках, что очень удобно, и бывает разных оттенков серого или черного цветов. Красить надо в несколько слоев, но сохнет она быстро.



Первоначально ЭПРА для ламп у меня были вынесены за пределы крышки. Так было в течение 1,5 лет. Сейчас, в силу определенных причин, я поставил ЭПРА в крышку. Для этого пришлось, уже в готовую крышку, поставить пластиковый короб, который используют для монтажа локальных сетей и электропроводки. Расположен он на задней стенке. В нем и размещены ЭПРА и выключатели. Сквозь заднюю стенку просверлены отверстия для вентиляции и в коробе расположен вентилятор от процессора, который автоматически периодически включается, обеспечивая охлаждение. Возможно, можно обойтись и без вентилятора, т.к. ЭПРА греются не сильно, но т.к. окружающая среда очень влажная, то принудительная вентиляция, думаю, не будет лишней.

взято с aqarium.ru